Когда требуется чистка сооружения
При активной эксплуатации колодца рекомендуется проводить чистку дна от илистых отложений каждые 4 года. Факторы, определяющие проведение срочной профилактики сооружения, следующие:
- снижение уровня водоносного слоя;
- существенное помутнение питьевого источника в результате частичной или полной разгерметизации соединительных швов между бетонными кольцами, а также при плохой работе донного фильтра;
- сильное загрязнение бетонной конструкции водозаборной точки;
- накопление ила и глины на дне сооружения;
- цветение водного источника: появление зеленого оттенка и неприятного запаха указывает на развитие патогенных микроорганизмов и разрастание микроскопических водорослей, желтый оттенок свидетельствует о повышение уровня железа в воде;
- наличие сторонних предметов и технического мусора в сооружении;
- снижение вкусовых характеристик водного источника.
При выявлении одного или нескольких симптомов, необходимо провести срочную очистку и дезинфекцию гидротехнического сооружения. Особенно это важно в случае регулярного употребления воды для питьевых и бытовых нужд.
Изготовление грейферного устройства своими руками
Ковш для чистки колодца является достаточно простым механизмом, поэтому его можно изготовить собственноручно. Для работы необходимо подготовить чертежи самодельного устройства, инструменты и материалы.
Чтобы изготовить грейферный ковш, потребуется:
- листовая сталь (толщина 2 мм);
- 2 толстостенные трубы с разным диаметром, при этом одна труба должна свободно входить в другую;
- трос или цепь: длина подбирается с учетом глубины колодца и запаса на 2 метра;
- сварочный аппарат и резак для металла.
Все работы проводятся поэтапно, поэтому, чтобы правильно сделать грейфер для чистки колодцев, достаточно следовать пошаговой инструкции:
- Из стали вырезается пластина длиной 5,5 см, шириной – 2,2 см. Далее заготовка разрезается на две части зигзагом, чтобы получить острые зубцы для ковшей. Длина одного зубца – не более 1,5 см.
- Затем выполняются борта, чтобы при фиксации к ковшам они создавали угол в 15 градусов. Высота каждого борта от центра к кромке должна составлять 7,5 см.
- Вырезаются пластины высотой 22 см, шириной – 4 см. От краевой линии борта выполняется отступ в 5 см, к которому фиксируются пластины при помощи сварки. Для второго ковша пластина приваривается с наружной стороны бортика, а для первого – фиксируется в борт. Установленные пластины выравниваются по высоте.
- В первом ковше проделывается входное отверстие для трубы большего диаметра, которая надежно фиксируется сваркой. При этом труба не должна выходить за пределы пластины.
- Подобную манипуляцию проделывают с трубой меньшего размера. Она тщательно смазывается и вставляется в первый элемент.
- На торцевые части конструкции приваривается груз весом до 5 кг каждый. Для удобного извлечения устройства из шахты, к корпусу привариваются поручни.
- В центральной части поручней закрепляется по одной цепи или тросу, длиной не менее 100 см каждая. Свободные концы соединяются и фиксируются к основной цепи.
После завершения сборки устройство можно использовать по назначению.
Важно! При разработке ручного грейфера необходимо учитывать диаметр сооружения, чтобы обеспечить свободный спуск устройства по водозаборному столбу в открытом виде.
Правила использования ручного грейфера
Чтобы удобно работать с самодельным устройством, рекомендуется соблюдать ряд простых правил:
- При спуске основную цепь можно намотать на подъемный механизм, короткие цепи управляются вручную.
- Спуск грейфера в колодец выполняется с раскрытыми ковшами. При помощи лебедки устройство погружается на дно сооружения.
- После достижения дна выполняется поднятие приспособления, используя центральную цепь. В этом положении ковши закрываются, захватывая часть грунта с илистыми отложениями и донной грязью.
- После подъема устройство тщательно очищается от грязи. Рабочий цикл спуска/подъема выполняется до полного очищения гидросооружения от загрязнений.
- После завершения работ грейфер очищается и просушивается. Чтобы избежать появления коррозии на стальных элементах, устройство лучше хранить в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Сконструировать грейфер для колодца под силу даже начинающему и неопытному мастеру. Все, что для этого потребуется, – огромное желание, свободное время и умение работать со сварочным оборудованием.
Бурильная установка: виды
Сегодня представлено много типов изделий такого плана. Среди всего изобилия моделей можно выделить 4 основных вариации:
- Агрегаты с ударно-канатным принципом работы. Внешне они выглядят как рама с треугольником у основания. Трос с желонкой фиксируется как раз на раме.
- Шнековые установки. Конструкция комплекса позволяет создавать углубления в земле с выемкой. Почва при этом не промывается.
- Роторное оборудование. Порода вынимается по принципу гидравлического воздействия.
- Роторный ручной механизм. Имеет простую конструкцию, в составе которой нет электрического двигателя. Движение осуществляется за счет физической силы.
Бурильные установки для скважин: преимущества размещения такого комплекса
Если вы планируете организовать процесс своими руками, то малогабаритный агрегат станет хорошим вариантом за счет следующих преимуществ:
- Самодельные аналоги намного дешевле готовых механизмов. Используя оборудование, созданное своими руками, вы экономите. При этом производительность ничем не уступает готовым комплексам.
- Компактность размера, незначительный вес, который упрощает перемещение.
- Буровая установка своими руками мобильная, поэтому вы сможете ее эксплуатировать даже на самых труднодоступных участках.
- Возможность быстро собрать и разобрать, отсутствие необходимости долго изучать инструкцию, ведь вы сделаете ее сами и будете точно знать, как она функционирует.
Изделие легко транспортируется в стандартном автомобильном прицепе. При необходимости вы сможете применять ее на любом объекте.
Изготовление бурилки: алгоритм
Чтобы организовать такое приспособление, понадобится минимум навыков обращения со сварочным аппаратом, болгаркой и электродрелью. Какие инструменты важно иметь «под рукой», помимо вышеупомянутых: устройство для внешней дюймовой резьбы, разводной ключ, сантехнический крест, оцинкованная труба (на полдюйма) и сгон такого же размера.
Первый шаг
Буровая установка для бурения скважин имеет основную часть, которая изготавливается из отрезков трубы. Далее они буду деформироваться в сгоны и кресты, поэтому на наконечниках разместите резьбу (2 см). На концах нескольких таких отрезков приварите металлические плоские пластины, которые будут выполнять роль наконечника. Использовать такой механизм необходимо при постоянной подаче воды. Так углубление будет быстрее формироваться, а почва – мгновенно уходить.
Для подачи воды к крестовому основанию мини-буровой установки подведите водопроводный или насосный рукав. Подключайте систему через переходник.
Второй шаг
Далее все конструктивные детали самодельной буровой установки подсоединяются к резьбовому соединению. Конец рабочей трубки подключается к отрезку, который уже имеет подготовленную резьбу. Состыковываются элементы специальным сгоном. Процесс выброса грунта будет происходить из-за углубления заостренного конца с полным поворотом рабочего агрегата.
Сначала применяйте самое короткое приспособление. После создания метровой ямы переходите на более длинные установки.
Третий шаг
Мини-буровая установка на воду своими руками должна иметь основу, которая собирается из профиля квадратного сечения. Визуально она представлена в виде стойки с опорами, которые прикреплены к базе сваркой. Квадратный профиль дополняется мотором и профилем для удобства. Этот поддон закрепите так, чтобы он мог спокойно передвигаться, не снижая ваши производственные возможности.
Установка для бурения скважин основывается на работе электродвигателя. Для нормального функционирования и обеспечения подходящих условий будет достаточно мотора в 0,5 лошадиных сил. Регулировать его действие возможно, используя редуктор для буровой установки. К валу присоедините фланец, а затем болтами еще один. Между ними установите шайбу, резиновую прокладку. Она сгладит вибрации и удары, которые возникают во время разбивания мягких и твердых пород. Это обеспечит удобство и безопасность работы.
Четвертый шаг
К механизму подключите воду. Сделать это необходимо, так как жидкость обязательно должна подаваться на главный инструмент. Точно и правильно организуйте поток, ведь от этого зависит производительность и качество проделанной работы. Как это осуществить:
- Установите стальные фланцы, проделав в трубе два отверстия (они должны располагаться со сдвигом).
- С обоих торцов мини-буровой организуйте проточку для шариковых подшипников и дюймовую резьбу. Это важно, так как один конец будет подключен к фланцу, а второй послужит основой для рабочих деталей.
- Компонентом вспомогательной влагоизоляции послужит полипропиленовый тройник.
Точно организованная система сделает станок для бурения эффективным и долговечным. Также можете просмотреть подробные видео монтажа в Сети.
Другие популярные модели
Процесс сборки, по сути, остается прежним, независимо от того, какой тип изделия вы выбрали. У всех моделей есть рама и опоры. Единственное, что может видоизменяться, – главный рабочий инструмент.
- Самодельная буровая установка на воду с патроном. Основное функционирующее приспособление – патрон или стакан. Изготавливается он из трубы с толстыми стенками. Его длина должна колебаться в пределах 100-200 см. Габариты опорной рамы должны полностью подстраиваться под особенности этого элемента. Чем больше его вес, тем лучше и быстрее почва будет разрыхляться. Низ можно оставить ровным или сделать треугольные заточки.
Если в конструкцию добавить желонку, то с разрыхляющих компонентов будет счищаться грунт. Использование комплекса простое, предварительно создайте небольшое углубление, чтобы дальше можно было работать.
- Шнековый вертлюг своими руками без чертежей. Основное приспособление – бур. Сделать его несложно, достаточно взять трубу, где на верхней части будет винтовая резьба, а на противоположной стороне – шнековый бур. К концам прикрепите лопасти и пару металлических ножей.
Работать с таким комплексом легко не только одному, но и вдвоем. Каждый работник сможет взяться и держаться за трубу в полтора метра. Как действовать: погрузите установку в грунт, сделайте несколько поворотов. Извлеките разрыхленную почву и уберите. Повторите до того момента, пока не достигнете одного метра. Далее удлините изделие дополнительным куском и закрепите муфтой.
Если вы роете яму, глубина которой будет превышать 800 см, то рекомендуется закрепить приспособление на специальной треноге. Учитывайте, что отверстие вверху должно быть достаточным, чтобы штанга спокойно в нем двигалась.
С увеличением длины будет расти и масса, поэтому ручное управление должно отойти на второй план. Для эксплуатации применяйте лебедку (из стали или прочной древесины). Купить ее вы сможете недорого, другой вариант – воспользуйтесь самодельным агрегатом.
Цена, за которую сторонние бурильщики возьмутся за дело, может вас расстроить, особенно если процесс необходимо выполнить срочно. Следуя алгоритму, вы сможете не только сэкономить, но и самостоятельно спроектировать долговечное и качественное оборудование.
Для производства не понадобится много профессиональных навыков. Будет достаточно, если вы хоть немного владеете сварочным аппаратом и сможете разрезать металлические трубы и блоки. Изготовление не займет большое количество времени, а качество и эффективность от использования вас приятно удивят. Модернизировать процесс при желании очень просто. Старые ненужные аппараты в гараже могут стать отличным дополнением или основанием установки. Кроме того, у вас появится значительный повод, чтобы гордиться собственными талантами и умениями. Если научитесь виртуозно пользоваться аппаратом, сможете в будущем стать бурильщиком и зарабатывать с помощью самостоятельно изготовленного устройства.
Применение
- ГОСТ «Исполнение для различных климатических районов»;
- ПБ «Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов»;
- ПБ «Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств».
Исполнения
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды патрубок вентиляционный изготавливается в исполнении У, УХЛ, ТС, ТВ категории размещения 1 по ГОСТ
Присоединительные размеры патрубков вентиляционных ПВ 80, ПВ , ПВ , ПВ , ПВ СЗНРО ТУ ТУ соответствуют ТУ
В нашей компании Вы можете приобрести такие патрубки вентиляционные, как ПВ 80, ПВ , ПВ , ПВ , ПВ , ПВ ПВ имеет диаметр условного прохода мм и массу не более 11 кг, ПВ имеет диаметр условного прохода мм и массу не более 25 кг, ПВ имеет диаметр условного прохода мм и массу не более 30 кг, ПВ имеет диаметр условного прохода мм и массу не более 35 кг, ПВ имеет диаметр условного прохода мм и массу не более 40 кг, ПВ имеет диаметр условного прохода мм и массу не более 50 кг. СЗНРО предлагает Вам купить нужный патрубок по самой низкой цене в регионе. За более подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам.
, — Базовое свойство комплектации — Опция, допустимая в комплектации
Технические характеристики
| Наименование основных параметров |
| Диаметр условного прохода, мм |
| Пропускная способность, м3/час, не менее |
| при разряжении Па |
| Габаритные размеры, мм, не более |
| — диаметр, D2 |
| — высота, H |
| Присоединительные размеры, мм, не более |
| Внешний диаметр фланца |
| Межцентровое расстояние |
| Диаметр отверстий |
| Количество отверстий, шт |
| Масса, кг, не более |
Источник: equip-pro.ru
Как очистить колодец фекальным насосом2
Очистка колодца фекальным насосом высокой продуктивности дает возможность успешно почистить днище колодца от ила и, таким образом, собственными руками сделать лучше качество питьевого источника.
Эту технологию чистки колодца используют только при существовании мощного оборудования.
В другом случае достигнуть необходимой движению воды по замкнутому контуру не выйдет.
После этого слабо производительное оборудование может просто поломаться.
Пошаговые действия дренажной чистки дна:
- Если стены шахты имеют трещины и разгерметизировавшиеся стыковые соединения, все устраняется путем использования герметика;
- Фекальный насос опускают в шахту колодца так, чтобы до донного фильтра, состоящего из песка, гравия и щебня, оставалось от 50 до 100 см;
- Когда включается насос появится мощный водяной поток, который направлен на днище. В результате водонапор выполаскивает донный фильтр. Проходящие благодаря насосу загрязнения остаются на фильтре насоса. Чистейшая вода отправляется на днище колодца. Процесс чистки прекращают после того, как фильтр больше не будет забиваться мусором.
Лестница на мансарду: виды, материалы, принцип изготовления
Намного подробнее выяснить о дренажной чистке колодца даст возможность следующее видео.
Изготовление и специфики использование грейфера
Имея все нужные материалы и чертежи, ручной грейфер легко собрать собственными руками дома.
Что же касается особенных инструментов, то для процесса работы нужно будет только резак и сварочный аппарат.
Посмотрите на предложенный чертеж ручного грейфера для очистки колодца, и видео материал по его изготовлению.
Если после просмотра видео сюжета вы все же решили сделать этот тип оборудования собственными руками, то вам тогда потребуется заняться поиском подобных материалов:
- лист стали (толщина 2 мм);
- две трубы из металла с различным диаметром;
- длинный цепок (сложив цепь в три раза, ее должно хватить на всю шахту колодца, плюс запас около 2-ух метров).
Подробная инструкция по установке ручного грейфера:
- Из стального листа режут пластину (длина 550 мм, ширина 22 мм). Деталь разрезают надвое зигзагообразно таким образом, чтобы ковш имел длину зубцов около 15 мм;
- Дальше из стали режут собственными руками пластины для бортов, при этом следует предусмотреть, чтобы находящиеся снизу пластины, когда ковш будет захватывать глину, не ложились на днище в горизонтальном положении, а пребывали под угол 150;
- Так как ковш состоит из 2-ух частей, дальше потребуются 4-ре пластины с высотой 220 мм, шириной 40 мм для соединения 2-ух готовых деталей. Приваривают их на ковш, отступив от наружного края борта вниз на 50 мм, так, чтобы две пластины на одной и на второй стороне ковша соединялись по самому центру;
- В пластинах ковша грейфера делают отверстия, вставляют в него трубу и приваривают, при этом труба не должна поддерживать края пластин. Со второй трубой делают то же самое, смазывают и вставляют В первые;
- Ковш должен иметь баласт, благодаря этому на его торцах наваривают груз около 5 кг со всех сторон. После приваривают ограждения для комфорта применения;
- По самому центру поручней прикрепляют две цепи длиной на глубину колодца, цепи объединяют в одну;
- Третью цепь делают фиксацию по краешкам центральной трубы.
Как только конструкция грейфера готова, боковыми цепями управляют ручным способом, применяют для того, чтобы опускать ковш в раскрытом положении на днище колодца.
А центральную цепь наматывают на барабан — она нужна, чтобы закрывать ковш при поднятии груза с дна наверх.
Рассмотреть процесс чистки, созданным ручным способом устройством, даст возможность следующее видео.
Гидроизоляция кровли: материалы и технология их нанесения
Специфики чистки сточного колодца
Профилактическая очистка сточных колодцев на дачном участке — необходимое условие при активной эксплуатации объекта.
На протяжении какого-то времени на дне стоковой шахты появится осадок в качестве ила, только он становится преградой для отработанной воды, которая обязана уходить в водоотвод.
Если земля песчаная, заиливание дна выполняется в течение 2-3 лет.
Очистка сточных колодцев может выполняться как с использованием особенного оборудования, так и в ручном режиме.
Другой вариант считается самым эффективным методом убирания ила с дна колодца, при котором нужно будет из инструментов только ведро и лопата.
Ведь даже насос с высокой мощностью не способен подобрать из сточного колодца столько заиленного грунта, сколько сможет человек с лопатой.
После этого можно на долгое время позабыть о трудности канализации.
Главное перед чисткой — не забыть о соблюдении техники безопасности, которая в себя включает проверку шахты колодца на наличие вредных газов.
Очистка колодцев – обзор способов и полезные советы- Очистка колодцев – обзор способов и полезные советы
Что лучше — колодец или скважина на участке? бурим колодец (фоторепортаж)- Что лучше — колодец или скважина на участке? бурим колодец (фоторепортаж)
Чистка водонагревателя от накипи своими руками- Чистка водонагревателя от накипи своими руками
Особенности насосных станций для скважины: какие бывают и как выбрать?
бетонная установка
Особенности насосных станций для скважины: какие бывают и как выбрать?
бетонная установка
Цикл работы бетоносмесительной установки БСУ. Бетонный завод, минизавод. Производство бетона. Мобильный…
Как правильно сделать отмостку вокруг дома? Ответ прост — СМОТРИ ЭТО ВИДЕО и узнаешь. …
В данном видео использовались алмазные коронки из магазина СтройИнструм.ру: http://stroi-instrum.ru/internet-magazin/folder/almaznye…
Установка бетонного забора. . Как мы производили монтаж забора. Монтаж бетонных столбиков для забора, устан…
монтаж бетонных балясин.
Покажу та розкажу про монтаж балясини (балустради), а також як я робив опалубку та заливав бетонні перила….
https://www.presbeton.com.ua/betonnye-zabory Кроме как купить качественный забор, его надо правильно поставить. Основные нюансы…
Группа в контакте: https://vk.com/club75025026 Новые видео в первую очередь будут появляться в группе. Электромонтажные…
Установка еврозабора своими руками, с помощью самодельного крана!
Заливаю пятку самодельным бетоном, и, устанавливаю несъемную опалубку для столба.
В этом видео подробно показан сам механизм установки крепежных столбов для железобетонных плит,из которых…
Выкапывание ямы под заливку бетоном, укладка арматуры и заливка бетона под основание. Установка подъёмник…
Сборка и установка бетонной заливки на могиле для установки памятника и облицовки плиткой 8-800-3333-732 Студия-…
Поэтапная видео инструкция установки гранитного или мраморного памятника, бетонного надгробия облицовонн…
Описание установки бетонного забора. http://zabor29.ru.
Установка Бетонного Забора Своими Руками! (#Стройка Руками) Все О Стройке и О Ремонте Все Делаем Сами! Видео…
Установка Бетонного Забора Своими Руками! 10 Пролетов за 3 часа! Часть 2 (#Стройка Руками) Все О Стройке и…
В частном бетонном бассейне произвели монтаж закладного оборудования. Все детали оборудования установлен…
В этом видео мы обратим внимание на момент установки бетонного забора вместе с воротами. и вы увидите как…
Первый опыт строительства опалубки под бетонную лестницу.
В этом ролике показано как устанавливать плиты между столбами и что делать если выплывают такие моменты,ко…
Завершен процес установки.Начинаем шпаклевание стыков,доводим до идеала,а затем красим краской Капарол…
Установка бетонного лестничного марша.
Установка Забора!Бетонный Забор Своими Руками! Смотри Коментируй! Все О Стройке и О Ремонте! Стройка Свои…
Как построить бетонный забор из наших системных блоков RO и BES за короткое время и очень дешево. Сэкономьте…
3 и 4 дни по возведению бетонной лестницы своими руками.
Мобильная бетонная установка — идеальное оборудование. Данный бетонорастворный узел может быстро транспор…
Видео процесса установки деревянных перил на бетонную лестницу.
Как устанавливают и укрепляют бетонные лестничные марши и площадки под них (лестничные пролеты) в процессе…
В этом видео подробнее о железобетонных сваях…
Компания Архитек-бетон,производство и продажа бетонных ограничителей! ссылка на сайт http://архитек-бетон.рф/
Крепление турника к бетонной стене. Расчет согласно прейскуранта http://goo.gl/ZdlQ9L Тест детектора металла DMF…
ООО Ленбетонмаш Бетоносмесительная техника, горно-рудное и металлургическое оборудоование http://concrete-plants.ru/k…
В этом видео я покажу как удалить старый выключатель, вытащить старые подрозетники и подогнать новые подро…
baixar eproxy whatsapp plus transparente psn erro 80710016 2017 respawn gible ot pokemon erro crossfire out of memory hack transformice pirata como saber se seu ps3 aceita desbloqueio traducao the walking dead season 2 completo mulher que transou com 300 homens como baixar photoshop 2016
debojj.net
Столбчатый фундамент – имеет массу достоинств!
Основание из асбестовых труб требует минимальных затрат сил и времени. Оно не годится для тяжелых зданий и домов. Зато ему практически нет альтернативы при возведении легких построек на затапливаемых во время паводков участках. Столбчатый фундамент из недорогих изделий обладает требуемой устойчивостью к разрушению, вызываемому намоканием конструкции.
Главные преимущества таких оснований следующие:
- Малая стоимость материалов и экономическая целесообразность строительства. Свайный фундамент из асбестоцементных труб всегда дешевле (и существенно) блочных и заглубленных ленточных конструкций.
- Простота расчета основания. Его проектирование несложно выполнить своими руками, не тратя средства на обращение к профессиональным проектировщикам.
- Трубы из асбеста не подвержены коррозии, без проблем обрабатываются механическим путем. Они также не изменяют своих линейных параметров при колебаниях температуры окружающей среды.
- Сжатые сроки строительства без использования специальной техники и выдержки готового фундамента из труб.
К недостаткам рассматриваемых конструкций относят их относительную недолговечность (основание из асбестовых изделий эксплуатируется на протяжении 60–70 лет) и невозможность обустройства погреба в доме, возведенном на подобном фундаменте. Но это не проблема, ведь подвал можно построить и в виде отдельно стоящего сооружения.
Визуально фундамент из асбестовых изделий представляет собой столбы, установленные в несколько линий. Эти ряды труб и являются надежным основанием для возведения запланированной постройки. Основной принцип сооружения такого фундамента – заливка бетонной смеси лишь на определенных участках, а не по всему периметру сооружения.
Расчет оснований из асбестоцементных трубных изделий своими руками
Вам нужно определиться с числом опор, из которых будет состоять столбчатый фундамент, а также с его глубиной. Познаний в высшей математике для выполнения таких расчетов не требуется. Глубина основания из труб зависит от:
- величины нагрузки на него будущей постройки;
- глубины промерзания земли в конкретной местности.
Чем более легкое строение вы возводите, тем меньшую нагрузку на столбчатый фундамент оно будет оказывать. В большинстве случаев глубина основания из асбестоцементных изделий берется около 150 см. При этом используются разные по сечению трубы. Если строится каркасный дом, рекомендуется применять 25–30-сантиметровые в диаметре изделия. А вот для возведения своими руками легкой летней веранды либо беседки достаточно труб сечением 10 см.
О глубине промерзания почвы в конкретном регионе несложно узнать из справочных таблиц (они в достатке имеются в интернете). Обратите внимание! В таких табличках всегда указывается величина промерзания голой почвы – без учета снежного покрова. В местностях, где выпадает много снега, рекомендуемые справочником значения глубины допускается уменьшать на 5–10 см.
Второй момент. К глубине, указанной в справочной таблице, следует добавить около 40 см. Полученная величина укажет вам точную длину подземной части асбестоцементных изделий. А над землей трубы должны выступать примерно на 30 см. Если в вашей местности паводки достаточно серьезные, можете «высунуть» сваи над землей повыше.
Опорные столбы обязательно ставятся под центральной частью постройки, по ее периметру и под всеми углами. Важно установить столько свай, чтобы нагрузка от строения распределялась на них равномерно. При этом нагрузка на одну опору должна составлять максимум 800 кг.
Подготовка к обустройству фундамента – важные моменты
Для выполнения работ своими руками вам потребуются трубы из асбестоцемента, бетономешалка, грейфер либо ручной бур, строительный песок, гравий, цемент, арматура, лопата. Именно с помощью этого набора инструментов и материалов вы и будете возводить надежный столбчатый фундамент.
Готовите площадку для возведения основания:
- Очищаете землю и удаляете дерн с участка, где будет строиться фундамент, затем срезаете плодородную часть грунта.
- Тщательно выравниваете площадку.
- Берете веревку и колышки. С их помощью отмечаете контуры будущего сооружения, размечаете места пересечения стен и расположения углов постройки. Устанавливаете колья на точки, где будут находиться асбестоцементные опоры.
Теперь выкапываете ямы для свай лопатой. Диаметр таких мини-котлованов берется немного больше, нежели сечение используемых труб. Если в наличии имеется бур, скважины легче и быстрее делать с его помощью.
Важно! Глубина ям берется примерно на 0,2 м больше рассчитанной длины части опор, находящихся под землей. Делается это для того, чтобы вы смогли обустроить в каждой скважине песчаную подушку.
Положительные стороны применения в строительстве асбестоцементных труб
- Простота монтажа. Полное исключение специальной строительной техники.
- Демократичная стоимость материалов.
- Работа может проводиться в максимально сжатые сроки.
- Возможность строительства даже в затопляемых районах.
- Длительный срок эксплуатации.
- Реальность проведения расчётов самостоятельно.
Профессионалы в один голос утверждают, что сделать фундамент из асбестовых труб своими руками не представляет особой сложности. Однако следует взять во внимание, что при возведении свайного фундамента, теряется возможность постройки подвального помещения. Кроме того, используя данную методику строительства, необходимо учитывать, что перекрытия под постройкой нуждаются в основательном утеплении и ветрозащите. Также необходимо отметить, что свайный фундамент может крайне негативно показать себя на подвижных грунтах. Но такой момент чаще всего может быть проявлен, когда асбестовые трубы были установлены вразрез с действующими строительными нормами. Асбоцементный фундамент очень часто применяют для построек, имеющих каркас, которые при этом выполнены из бруса, дерева, арболитовых и других альтернативных лёгких видах материалов: бани, веранды, хозблоки, беседки, бытовки и прочее. Помимо этого, при помощи ростверка можно объединить материал с плитой или бетонной лентой. Область применения фундамента из асбестоцементных труб своими руками очень обширна, его возводят в областях, где происходят подтопления, имеются сильнопучинистые почвы, а также, где грунт может промерзать более чем на полтора метра.
Проведение расчётов
Чтобы провести необходимые вычисления, нужно узнать два основных параметра:
- Температура промерзания почвы.
- Оказываемая нагрузка на фундамент.
Для определения промерзания грунта, можно воспользоваться справочной информацией. В соответствующих источниках находятся данные о промерзании почвы без снежного покрова. Кроме того, если уровень снежных осадков достаточно велик, цифру, приведённую в справочнике, можно немного занизить. К справочным данным можно добавить значение от 0,3 до 0,5 метра – данный показатель обозначит правильную глубину подземной части свай. Отметим, что их основания должны просматриваться над уровнем грунта, приблизительно на 30 см, однако, при имеющимся риске затопления эту цифру допускается ещё увеличить на несколько сантиметров. Асбестоцементные трубы для фундамента обычно имеют диаметр, который соотносится с весом будущей постройки. Для бревенчатых зданий лучше всего подойдёт объём равный 20-30 см, в то время как для небольших беседок диаметр труб может составлять всего 7 см. Нагрузка на возводимую конструкцию будет зависеть от сложности строения сооружения и материала, из которого оно будет выполняться. Для проведения расчётов нужно брать во внимание не только стены, но и крышу, отделку и утепление. Имеющиеся сваи размещаются по периметру сооружения, а также по его углам и в местах пересечения несущих стен. Их расстояние должно составлять не больше одного метра. Приблизительная нагрузка на каждую сваю должна в среднем составлять 800 кг. В случае, если получаемый вес выше заданного показателя, следует увеличить число свай. В конце проведенных действий становится известным требуемое количество труб и арматуры. Расчёт должен быть составлен по следующему принципу – 2-3 прута арматуры на каждую асбестовую трубу.
Пошаговая инструкция производства фундамента
Итак, есть материал, желание и готовность выполнить фундамент из асбестоцементных труб своими руками. Рассмотрим поэтапно, как правильно построить данную конструкцию:
- Проектирование. Строительство каркасных сооружений относится к группе несложных работ. Так, масса одноэтажного коттеджа в среднем составляет 8 тонн. Значит, для такого фундамента нужно задействовать 10 опор, сечение которых будет равным 20 см. Проектную документацию в готовом виде можно найти на просторах глобальной сети, однако, как альтернативный вариант, её возможно заказать у специалистов. На сегодняшний день статистика проводимых работ по строительству частных домов показывает, что большинство заказчиков желают индивидуальный проект постройки.
- Подготовка участка с последующей разметкой. Чтобы подготовить участок для соответствующих строительных мероприятий, необходимо следовать таким действиям:
- произвести очистку территории от камней и деревьев;
- обозначить угловые отметки фундамента – вкапать металлические прутья или столбики из дерева с натяжкой на них веревки;
- на два метра отступить от возможной границы возводимого фундамента и обозначить участок, с которого в последующем необходимо будет убрать плодородный грунт (более 30 см). Такая манипуляция нужна, чтобы позже из-под постройки не прорастали сорняки;
- убрать дёрн, произвести выравнивание участка и засыпать песчано-гравийной смесью. Утрамбовать площадку.
- Бурение скважин под опоры. В случае проведения самостоятельных работ по постройке конструкции из асбестовых труб допускается задействовать обычный садовый бур. Для бригад специалистов строительных фирм свойственно использовать специальное оборудование (автоматические мото- либо ямобуры). Диаметр скважины для опоры должен превышать ее объем на 10-12 см. В свою очередь, глубина должна быть больше на 20 см намеченной высоты свай. Такой подход необходим для изготовления специальной фундаментной «подушки» из стройматериалов нерудных пород.
- Подготовительные работы по возведению столбчатого фундамента из асбестовых труб и монтажа данных труб. Дно подготовленной скважины тщательно засыпается щебнем и песком, методично утрамбовывается и заливается водой. Верхний слой укрывается гидроизоляцией – это может быть пленка или рубероид. В яму погружаются опоры и закрепляются рейками. Основание засыпается песком. Длина столбов должна иметь запас длины чуть больше 10 см, в последующем благодаря такому приему можно с лёгкостью выравнивать высоту любой опоры. В случае, если почва имеет повышенную влажность, рекомендуется все трубы обработать специальным раствором на битумной либо полимерной основе.
- Бетонирование и армирование. Подготовленная бетонная смесь заливается в асбестовые трубы на 30–40 см. Далее, опоры необходимо приподнять на 20 см и закрепить их. Подобным образом получаем своеобразную бетонную подошву, посредством которой столбы будут более устойчивыми.
- Финальный этап. После того как бетонный слой застыл, в трубу производится монтаж арматурного каркаса, который соединен проволочными перемычками либо поперечными рамками из тонкой арматуры. Далее, происходит заливка раствора до необходимого уровня. Чтобы убрать появившиеся пузырьки воздуха, можно использовать деревянную рейку или металлический прут. Верхний слой накрывается целлофановой пленкой для достижения равномерного высыхания бетонного раствора. Период сушки должен проходить не менее 21 дня.
Достоинства и недостатки свайного фундамента
Основание для дома из асбестоцементных труб выгодно в материальном плане и достаточно надежно для устройства легких зданий и вспомогательных сооружений типа бревенчатых или каркасных домиков, бань, хозяйственных построек. Для постройки столбчатого фундамента из асбестовых труб понадобятся собственно трубы, садовый бур, бетономешалка (ее можно арендовать на время строительства), несколько прутков рифленой арматуры, песок и цемент. По трудоемкости исполнения его вполне можно соорудить своими руками.
О достоинствах такого фундамента можно сказать следующее:
Асбестовые трубы не требуют больших затрат, быстро строятся, защищает от влаги
- по сравнению с монолитными решениями основание из асбестоцементных труб для дома обойдется вдвое дешевле и потребует вдвое меньших затрат сил и времени;
- рытье котлована для такого фундамента не обязательно;
- свайный фундамент из асбестоцементных труб строится очень быстро, по окончании работ можно сразу же приступать к сооружению дома, экономя до двух недель по сравнению с монолитным фундаментом;
- высота такого фундамента над грунтом составляет обычно не менее 30 см, что избавит от попадания воды в дом при ливнях и подтоплениях, а если в данной местности когда-либо случались наводнения, сваи можно поднять и выше;
- на фундаменте из асбестоцементных свай гораздо проще подводить к дому коммуникации – водопровод, канализацию, газовую подводку и прочее.
Применение таких оснований ограничивается следующими факторами:
- такие конструкции применимы только при условии размещения на них сооружений ограниченной массы;
- длительность безопасной эксплуатации свайных фундаментов из асбестоцементных свай ограничивается 80 годами;
- в домах на таких фундаментах практически невозможно устроить подвал;
- основание дома из асбоцементных свай невозможно в местах с плавающими грунтами.
Для указанных целей вполне применимы и другие материалы, в частности металлические или пластиковые изделия. Однако они имеют и характерные материалам недостатки. Металлические трубы подвергаются коррозии и обходятся дороже, а пластиковые имеют ограничения по действию отрицательных температур.
Асбестоцементные трубы имеют самый низкий коэффициент теплового расширения, что обеспечивает стабильность фундамента при эксплуатации.
Как сделать фундамент
Приступая к строительству нужно произвести ряд обязательных действий, чтобы работа не выполнялась впустую:
- Выяснить качество грунтов на месте строительства, чтобы исключить попадание на плавающие грунты.
- Уточнить глубину промерзания грунта в данной местности, от этого зависит глубина погружения свай из асбестоцементных труб.
- Рассчитать размер сваи с учетом максимальной перераспределенной нагрузки на трубу 800 кг. Если расчетная нагрузка больше, нужно увеличить количество промежуточных свай.
Расчет столбчатого фундамента из труб
Порядок выполнения работ
Последовательность заложения столбчатого фундамента
- Разметить на выбранном месте план дома, места пересечения несущих стен отметить колышками.
- Проверить разметку путем промера габаритных размеров по диагоналям разметки. Они должны быть одинаковыми.
- Разметить места размещения промежуточных свай под несущими стенами. Расстояние между ними должно быть не более 1 метра.
- Садовым буром выполнить в грунте отверстие для сваи. Глубина погружения должна быть больше величины промерзания грунта на 0,3 – 0,5 метра. Диаметр отверстия выполняется как минимум на 5 см больше диаметра сваи. Работа легко выполняется своими руками
- Выполнить подсыпку под основание асбоцементной трубы двумя слоями песка и гравия.
- Подсыпку утрамбовать и пролить водой.
- Разметить и распилить трубу своими руками с использованием болгарки на необходимую длину, учитывая превышения верхнего конца над уровнем грунта примерно на 30 см.
- Погружаемый конец нужно обработать воднополимерной гидроизоляцией на длину погружения в соответствии с инструкцией на упаковке эмульсии. Работу легко выполняет своими руками один человек.
- Опустить трубу в отверстие и раскрепить ее деревянными брусками.
- Также установить остальные сваи. Еще раз промерить диагонали, при необходимости поправить расположение труб.
- При помощи уровня проверить горизонтальность размещения верхних концов асбестоцементных свай, разметить уровень заливки труб бетоном. Выступающие части обрезать после застывания бетона.
- Залить сваи бетоном, приготовленным по следующей рецептуре: 2 части цемента М300, две части песка, две части гравия средней фракции, вода. Для проверки консистенции бетона слепить из него шар диаметром порядка 10 см. Он должен слегка проседать под своим весом, но не рассыпаться и не расплываться.
- Снаружи сваи установить 3 – 4 прутка арматуры, связав их проволокой. Внутрь трубы таким же способом установить прутки арматурной стали.
- После загрузки внутрь или снаружи трубы замеса бетона проколоть в нескольких местах слой массы прутком и притрамбовать, чтобы избежать образования пузырей воздуха в массе заливки.
- После этого сделать перерыв на 5 – 7 дней в выполнении любых работ на стройплощадке, чтобы дать бетону время застыть.
- Проверить горизонтальность верхних концов свай, при необходимости – укоротить выступающие своими руками.
Виды ростверков
Виды по исполнению.
Они могут быть:
Виды ростверков
- Высокий – опорный элемент располагается выше поверхности грунта, применяется в местностях с высоким расположением грунтовых вод.
- Низкий – применяется при глубоком расположении грунтовых и в местностях с небольшой глубиной промерзания грунта.
- Повышенным ростверком называют опорный элемент, расположен на уровне грунта. Выполняется путем изготовления опалубки, армирования и сплошной заливки бетоном. Наиболее прочное основание для малоэтажного и более крупного строительства, поскольку опора превращается в монолитное сооружение.
Виды ростверков по применяемым материалам:
- Деревянный – ростверк из бруса, применяется для строительства домов из древесины, бань, хозпостроек. Легко исполним своими руками. Нуждается в качественной защите древесины от гниения и вредителей.
- Стальной – изготавливается из стальных конструкций, прутков и винтовых свай. Применяется в легковесном строительстве, отличается прочностью и устойчивостью. Недостаток – подверженность коррозии.
- Монолитный – система элементов из асбоцементный свай и литой бетонной опорной поверхностью, объединяющей все составляющие конструкции в единое целое. Наиболее надежный и долговечный вид свайных фундаментов.
Виды ростверков по материалам
Желая изготовить фундамент под дачный домик своими руками, обратите внимание на описанные здесь методики. Вы получите фундамент достаточной прочности с малыми затратами. Успехов вам!
Похожее:
Сколько будет стоить фундамент дома 10 на 10 своими руками
Строительство дома из газобетона от фундамента до крыши своими руками
Акт осмотра открытых траншей и котлованов под фундаменты форма 6
Как своими руками сделать фундамент из блоков 20х20х40 своими руками?
